Внезапно для себя в середине июня я таки решила, что нам срочно нужно в Прованс. Лаванда, уходящая в горизонт, розе в запотевшем бокале, и покой, нарушаемый только неуемными цикадами.
Посчитав поездку по себестоимости, я собрала друзей и мы полетели. Надо сказать, что этот спонтанный тур действительно разлетелся среди своих и в игре в пятнашки «возьмите еще нас с подругой» победила ставшая в первые минуты после прилета «нашей» — Людочка. Свободных мест действительно не было.
С Провансом у меня свои, очень давние романтические отношения. Еще когда в 2004 году мой друг показал мне книжку Питера Мейла «Год в Провансе». Потом я сначала прочитала, а после посмотрела фильм «Хороший год» (первоначальный сценарий, кстати, нехило так отличается от того, что мы видим на экране, так что читайте). И пропала навсегда. Если меня разбудить среди ночи в бодуне и с температурой под 40, я все равно расскажу, что хочу жить в Провансе. Трезвая и в памяти я скажу тоже самое. С моим стажем путешествия 70+ стран, я убеждена, что нет места лучше на Земле.
Поэтому все, что я показывала нашей группе – это свою любовь к этому краю. Покажу и вам.
Дорога в Прованс, как и ко всему самому лучшему, немного длинная. Добираться прямым рейсом идеально в Ниццу. Но в несезон прямого сообщения нет, поэтому это или стыковка, или прямой рейс в Милан, Барселону или Париж, оттуда – на машине. Долго – 5-7 часов, в зависимости от того, где приземлитесь. Можно, конечно, попробовать подобрать стыковки в Марсель или Авиньон, но все равно пока долетишь – крепко устанешь.
С жильем в Провансе тоже не все гладко. И дело тут даже не в психологии французов, у которых жесткий общественный трудовой кодекс, если можно так сказать. Время ланча – свято, работа заканчивается в 18, максимум 19 часов и все уходят на ужин. Если прибавить к этому традиционную «вежливость» в кафе, хочется все бросить и работать официанткой в Авиньоне. Не перетрудишься. Так вот, магазины, булочные, ресепшены маленьких отелей, и другой бизнес не работает в обед, и закрывается в 19.00. Не успел заехать – ночуешь в машине. Это не фигура речи! Однажды мне пришлось в срочном порядке снимать номер в Ибис Бюджет в Кавайоне именно по этой причине: я приехала в свой волшебный сельский отель позже обозначенного времени. Мне не открыли.
Еще одна маленькая хитрость – сдача домов. Первые 4 абсолютно невероятных виллы по цене 600 евро за ночь мне не сдали….пабам….потому что я хотела их снять с четверга по четверг. А так в Провансе не принято. Недвижимость летом на юге сдается с субботы по субботу. Это позволяет ее сдавать все дни месяца, без простоя. Это ваши проблемы, что вы приезжаете во вторник – живите в отеле, раз не умеете планировать.
Надо понимать, что цены на недвижимость в этой части мира крепко перегреты: и аренда, и покупка. Всему виной романы Питера Мейла, которые с начала 90-х сделали этот край ужасно популярным. Настолько ужасно, что самому писателю, некогда переехавшему сюда из шумного Лондона, пришлось потом на время поехать в Америку.
Но вернемся к дому. Не было бы счастья, да несчастье помогло. В итоге нам досталась абсолютно очаровательная вилла середины 19 столетия, вид которой переводится с французского что-то вроде нашего «поместья». Это типичное жилище небедного владельца виноградников. Если что, те любимые всеми домики с цветными ставнями и из камня называются мас (что попроще) или бастида (побогаче). Дом был с бассейном, цикадами и вдали от городской суеты, хоть и с булочной в пешей доступности. Работающей, кстати, как ей нравится.
По Провансу можно ездить бесконечно и каждый раз открывать для себя что-то новое. Я уже писала у себя в инстаграме, куда именно надо ехать, но нашу компанию возила по любимому маршруту.
Деревушки Менерб, Лакост и Бонье. Опять же, известные благодаря английскому писателю. В моей эстетической шкале, Менерб вообще самая красивая деревня в мире.
Но это лично мое мнение и туристам чаще больше нравится соседский Бонье, более оживленный и модный. Все три деревни находятся на холмах и отлично укреплены, поэтому можно предположить, что их жители еще каких-то 500 лет назад нехило так били морды друг другу по поводу и без. В Лакосте есть фамильный замок Маркиза де Сада, сегодня принадлежащий Пьеру Карден. Он его купил, восстанавливает и пока проводит на его территории арт-фестивали. На окраине Бонье находится то самое Chateau la Canorgue, где снимали «Хороший год» и заехав в которое вы все равно ничего не увидите, кроме площадки из финальной сцены фильма, да и то снизу. Владельцы шато не желают торговать чем-либо, кроме вина.
Еще одно культовое место со съемок «Хорошего года», слава Богу, доступное каждому, — это Горд. Так красиво все, главное, не есть ничего в кафе из фильма)) ну правда очень по-туристически там.
В один из дней мы поехали, как и собирались, в лавандовые поля рядом с Валенсоль. Это была моя первая поездка именно на плато, до этого я обходилась как-то частными полями Люберона. Но в Валенсоль есть те самые лавандовые поля, уходящие в горизонт. Проще всего добираться на машине, проехав по круговому маршруту в 33 километра: Valensole D56 на восток в Puimoisson — по D953 на север до развязки «Poteau de Telle» — D8 обратно на запад до Валенсоля. Кстати, попадая туда, спешите разочароваться ДО: лаванда на фото намного спокойнее и прозаичнее, чем на фото блогеров.
Есть два города, которые я нежно люблю за их простую обычную провансальскую жизнь, но в которые я не успела завезти своих друзей – Кавайон и Апт. Оба хороши именно своей кажущейся неприглядностью для туристов. Но люблю я их как раз за кучу кафешек с ланчами из трех блюд за 14-19 евро, и за неспешную простую жизнь.
Главное событие выходных в Провансе, бесспорно, рынок. Рынок в Л’Иль—сюр-ла-Сорг – это отдельное удовольствие. Это небольшой городок в 20 тысяч человек, расположенный в 20 км к востоку от Авиньона в Провансе. Город стоит на реке Сорг, давший ему название. «Венеция Прованса» с 1960-х гг стала специализироваться на торговле антиквариатом, превратившись в 3-ий по значимости центр торговли антиквариатом, после Лондона и Парижа. 2 крупные международны антикварные ярмарки проволятся в Л’Иль-сюр-ла-Сорг на Пасху и 15 августа.
По разным данным, в городе работает около 400 антикварных лавок, а воскресный рынок со старьем и новьем – выше всяких похвал. Чего тут только нет: и свежайшие фермерские продукты, где и вино, и мед, и масло, и топенады, и колбасы, и аппетитные с корочкой жарены цыплята на вертеле, и ворох цветных летних платьев, без которых ты просто не представляешь своей жизни, и выбор корзин, и лаванда… Сюда нельзя приходить голодной во всех смыслах. Или наоборот! Печалит только возможный будущий перевес.
А в один из дней мы неожиданно для меня отправились в Камарг – заповедник, о котором много в своем блоге писала Белоника. Ему я посвящу отдельный пост, но скажу сразу, что если вы едете в Прованс – планируйте целый день на Камарг, орнитологический парк и ужин на устричных фермах Бузига.
Конечно же, у нас еще было много всего: и Ним, и Русильон, и ужин в секретном месте, и два ведра ледяного розе, выпитого под платаном дружной компанией, и пляж в Сен-Тропе, и разговоры далеко за полночь, и ужины, где мы пытались переговорить цикад.
Прованс – удивительное место. Он о том, как жить только свою жизнь здесь и сейчас. И если в ней главное – телефон, то вам сюда не надо.
И здесь правда, намного лучше, чем вам может показаться на фотографиях или из книг.
Бронировать тур в Прованс на 2019 год можно будет уже в начале сентября.
В 2018 году мы поедем еще в 2 тура: традиционный гастро-шоппинг тур в Италию и осеннюю Тоскану – ориентировочно 12-19 октября.
И винный тур в Бордо – в середине ноября.
Все анонсы будут в моем инстаграме и ФБ в ближайшую неделю.
Почти все фото – Анастасия Осипенко.
